El Rey León, el musical

Darse una vuelta por una fiesta de disfraces puede obsequiarnos con algunas imágenes tan divertidas como la que sigue. Y es que, ¿cómo puede uno basar su personaje en un animal sin parecer un peluche gigante?
En El Rey León, el musical, la diseñadora Julie Taymor ideó una manera nueva de vestir a los actores que iban a dar vida a los animales. Y, aunque a veces la concepción del vestuario es demasiado disperso, ello le valió varios importantes premios como los “Tony” o “Molière”.

-Los leones y las leonas-
Para estos animales no se intentó disimular al actor que les daba vida, más bien al contrario: caminan erguidos, no se les tapa la cara ni los brazos y van vestidos con pantalones y otros adornos. El único elemento que realmente nos hace identificarlos como un león o una leona son las máscaras que llevan en la cabeza (muy acertado en el caso de los leones ya que su esplendorosa cabellera de plumachos centra toda la atención); estas máscaras tiene un ingenioso sistema para Mufasa y Skar con el que pueden inclinar la cabeza dejando la máscara delante de la cara del actor.

En cuanto al vestuario se usaron telas estampadas y teñidas a mano con colores muy saturados, claramente inspirados en la estética africana. Para los leones y las leonas, estas telas se usaron a modo de piel (a través de unas camisetas muy ajustadas) y para los pantalones bombachos y las faldas. Todos ellos llevan además una especie de corsé con pedrería de inspiración masai, además de otros complementos de bambú y cuentas africanas.

-Zazú y Timón-
Éstos son claramente actores que manejan marionetas, uno con un toco de pico rojo y otro con un suricata gigante. En el caso de Zazú, el actor lleva un bombín y un traje de dandi excéntrico en una gama de azules y, para Timón, la persona que lo maneja va vestido con una malla verde (un color que contrasta demasiado con el naranja de la marioneta).

Estos dos animales no son los únicos a modo de marionetas dirigidas por actores: prácticamente todos los animales secundarios usan el mismo sistema., consiguiendo una puesta en escena tan espectacular que pone los pelos de punta.

-Pumba y las hienas-
En esta ocasión sí que puede hablarse de peluches enormes que andan a cuatro patas; de hecho Pumba y las hienas son casi los únicos personajes que disimulan al actor que los interpreta. El aspecto más interesante de las hienas es la manera cómo simulan esa posición encorvada que tanto las caracteriza: con una especie de muletas en las manos.

Obi Wan Kenobi

Conocido como Ben Kenobi en Tatooine durante su exilio, fue un legendario maestro Jedi que jugó un rol significante en el destino de la Galaxia durante los últimos días de la República Galáctica. Kenobi fue tomado como el Padawan de Qui-Gon Jinn y, en el 32 ABY, se convirtió en el primer Jedi en 1000 años en derrotar y matar a un Lord Sith en combate. La Orden Jedi fue una antigua organización monástica guardiana de la paz y unificada por su creencia y observancia de la Fuerza; esta Orden creció a través de los milenios a pesar de enfrentarse a muchas pruebas y amenazas de los usuarios del lado oscuro de la Fuerza.

Tradicionalmente, los Jedi llevaron ropas que se correspondían a su estilo de vida monástica aunque las variaciones eran comunes, sobretodo después del renacimiento de la Orden después de la Guerra Galáctica. Constaba de una camisa interior de colores claros o blancos, largo hasta medio mulo y cuello y mangas ajustados; sobre ella, una segunda camisa de colores pardos, un poco más corta que la anterior y con cuello y mangas holgadas. Encima, se añadían unas largas estolas cruzadas por debajo de la faja y el cinturón, del cual se colgaba el sable láser, las cápsulas de comida y los recipientes de equipamiento. En cuanto a los pantalones, eran de corte sencillo y holgados y quedaban recogidos dentro de unas botas altas de cuero. Finalmente, los Jedi podían llevar una túnica oscura de mangas muy anchas con una capucha muy grande. 

En el caso de Obi Wan se pueden apreciar las características propias de un vestuario Jedi con un traje de paño de lana en color crema y una túnica holgada de color chocolate. Aunque la ropa de este personaje varía levemente en cada época de su vida, se podría decir que mantiene las formas y la gama de colores que acabamos de describir.

Breve historia de las cotas de malla

La cota de malla no es más que unos miles de anillos metálicos conectados entre sí formando un tejido flexible de metal. Esta armadura ha sido durante casi 2000 años la defensa corporal más utilizada en la batalla, ya sea con anillos entrelazados o alternando con placas, cuero, tejidos o cuernos.

Algunos hallazgos arqueológicos en la Europa sur-oriental permiten atribuir su invención a las tribus celtas de esa zona; una de las piezas mejor conservadas es la cota de malla encontrada en Ciumesti (Rumanía), datada del siglo IV aC. Más adelante, el uso de la cota de malla entre los celtas turcos (gálatas) es atestiguado por Apiano y Tito Livio en la batalla de Magnesia, 190 aC, cuando los celtas apoyaron a Antíoco III contra los romanos dirigidos por el cónsul Lucio Cornelio Escipión; a partir de ese momento fue cuando los romanos adoptaron esta armadura para sus tropas secundarias. Las legiones romanas extendieron su uso por todo el mundo con su famosa lorica hamata que solía estar fabricada con anillos verticales y horizontales de bronce o hierro, además de una protección añadida desde la mitad de la espalda hasta la parte frontal del torso. La lorica hamata coexistió durante un tiempo con la lorica segmentata, la versión de cota de malla con placas, pero fue la malla la principal armadura hasta mediados del siglo XIII.

En el Oriente Medio, en las culturas vikingas del norte, incluso en el Lejano Oriente, la cota de malla siguió usándose ampliamente hasta mediados del siglo XVIII pero, en Europa, las protecciones de placas fueron sustituyendo las cotas de malla. El último uso bélico que se les conoce fue en la Primera Guerra Mundial en la que fueron usadas por tanquistas. Aún hoy en día se usan como protección de guantes y petos para carniceros y también ante ataques de tiburones.

Las funciones simbólicas del vestuario teatral

Como la tragedia, el traje escénico fue una invención en pleno sentido del término. En su creación, los helenos habían utilizado los elementos del traje griego arcaico, la vestimenta de los hierofantes, los sumos sacerdotes de Eleusis y el modo de vestir oriental; y ya en los tiempos de Tepsis y de Esquilo existía una gran diferencia entre el traje de calle y el de teatro.

Efectivamente, el vestuario es el componente más importante de la apariencia externa del actor ya que nos da la primera identificación aproximada del personaje. De hecho, la ropa de nuestra vida social (luto, trabajo, ocio, fiesta...) desempeña una función teatral según los diferentes papeles sociales que debemos desempeñar.

En el escenario las funciones del vestuario son extensas: indica edad y sexo, nacionalidad y creencias; distingue clases y estratos sociales, profesiones y agrupaciones; incluso define situaciones individuales como el estado de ánimo y las emociones. Además, el vestuario también puede indicar el lugar en el que se desarrolla la acción, la época histórica y el carácter del personaje.

Las funciones simbólicas del vestuario teatral han estado condicionadas por la época y por la función concreta del teatro en cada momento. En la tragedia griega tenía la función de diferenciar al héroe del resto de los personajes; en el teatro medieval distinguía a los personajes bíblicos de los personajes comunes; en el teatro burgués del siglo XIX era prioritaria la función social e histórica del vestuario; en las vanguardias del siglo XX se daba predominio a la simbología en relación con el ambiente y el decorado; etc.

El sistema de signos del vestuario se relaciona, además, con la máscara, el peinado, los gestos y el movimiento del actor, pues los puede condicionar, acentuar o limitar. Hay que decir que esta apariencia externa del actor sólo sugiere una identidad del personaje que debe concretarse en la construcción que el actor haya hecho de él.

Estética Steampunk

La historia de esta palabra data de abril de 1987, cuando K.W.Jeter la utilizó para referirse a su novela "Morlock Night"; actualmente el Steampunk engloba toda una subcultura en expansión.
 La idea original de este movimiento parte de una Inglaterra victoriana, georgiana o eduardiana que incorpora adelantos técnicos como aeronaves y máquinas del tiempo. En el mundo Steampunk, la fuente principal de energía es el motor a vapor y la técnica sigue unos patrones decimonónicos basados en engranajes e intrincados sistemas de transmisión.

La moda Steampunk posiblemente esté basada en un aspecto central: el "crafting" o "do it yourself", que es básicamente la capacidad, no sólo de crear vestidos o ropas, sino toda una serie de artilugios, complementos y armas que forman parte de esta estética. Para definir un atuendo steampunk a grandes rasgos, podríamos nombrar algunos elementos como: monóculos y parches, goggles y relojes de bolsillo, sombreros y galeras, cinturones, fajas y corsés, chalecos, fracs y levitas, botas y polainas.

Las mujeres suelen llevar vestidos o trajes de dos piezas con corsé y suelen adornar su cabeza con algún tipo de sombrero o tocado. Para los hombres son típicas las levitas o trajes de tres piezas con sombreros de copa alta y bastones. En general, los materiales utilizados son la madera, el metal con remaches y el cuero en su color puro o marrón.

La clave de todo ello es que la mezcla tenga un aspecto antiguo pero que a la vez haya sido modificado con tecnología. En realidad, el Steampunk puede llegar a estar influenciado por muchas cosas mientras siga manteniendo el origen victoriano mezclado con la maquinaria; un lugar donde el futuro y el pasado se encuentran a partes iguales.

Brave

Traje inspirado en el vestido de Mérida, la protagonista de Brave.

Está formado por dos prendas: la que se lleva debajo, más holgada y de un color crema, y la de encima, más ajustada y de un precioso verde azulado. Esta vestimenta deja entrever el carácter céltico de la Escocia medieval (época en la que se basa la película de animación) gracias a las mangas cosedizas de dos piezas y al encordado de la espalda.

Un vestido versátil tanto para reuniones de disfraces como para recreaciones medievales, incluso para su uso en el día a día. 

Camisa interior

Una de las túnicas más básicas, imprescindible para cualquier recreación histórica, es la camisa interior. Es posible que ya se llamara así desde el Imperio Romano porque con ella se dormía en la cama; sería el equivalente al camisón moderno.

En la baja Edad Media era ésta una túnica talar (hasta los talones), holgada y despegada del cuerpo, con mangas anchas, puños ajustados y nesgas romboidales en la sisa. El cuello de la camisa podía ser rematado en redondo, en tipo `amigaut` o simplemente encordado. El tejido que se usaba para estas prendas era el algodón o el lino, en colores blanco o crudo.
 Ya entrando en la alta Edad Media, el modelo de camisa evolucionó hacia una túnica más corta, entallada y ceñida mediante cordajes, de mangas largas y ajustadas a todo el brazo. En el caso de las camisas femeninas, encontramos ejemplos de una moda típicamente española que había de pasar al resto de Europa: los bordados con sedas de colores y, excepcionalmente, con hilos de oro y plata. Los trajes ampliamente escotados en las sisas permitían lucir estas ricas camisas margomadas.