Proyecto Hotteterre

Traje para un arquero

Cuando entran en tu taller y te dicen que les apetece un traje chulo para llevar en las competiciones de tiro con arco, lo primero que se te viene a la cabeza es: "¡qué bien!, una oportunidad para analizar el vestuario de Legolas".

El pastor

Aesch y el Mathomero

 

Capa para el verano

 

Camisa valona

La valona es un tipo de cuello de origen flamenco que apareció hacia finales del siglo XVI y vino a sustituir a la gorguera; su uso se generalizó a partir de 1620 y fue usado tanto por hombres como por mujeres.
El cuello a la valona consistía en una tira estrecha de tejido almidonado, generalmente lino o lienzo, que caía sobre la espalda y los hombros, cubriendo parte del pecho. Era habitual que se ornamentasen sus extremos con randas, tiras de encaje de bolillos muy elaboradas. El encaje más valorado era el flamenco, ya que era ligero y delicado, y estaba hecho con hilos más finos y más abiertos que los patrones de encaje italiano.
Por lo general este cuello no iba unido a la camisa, se dejaba suelto porque así era más cómodo lavarlo y mantenerlo siempre a punto. Se solía sujetar al jubón mediante unas puntadas, o llevaba un cordón que permitía anudarlo alrededor del cuello.

Ésta es una camisa de algodón con cuello valona intercambiable que va a ser usado para recreación de Tercios Españoles.

Sombrero Lulú "The League of legends"

A la hora de construir un cosplay es importante que el resultado sea lo más parecido al dibujo original; pero, claro, ¿cómo se pasa de las dos dimensiones a un traje tridimensional? Con el sombrero de Lulú, el proceso se ve bastante claro.

Empezamos sacando el patrón y eligiendo una tela con suficiente cuerpo para aguantar la forma; en este caso, un fieltro magenta que además le da una textura que combinará muy bien con los dorados. Una vez cortado es importante tener en cuenta los detalles que se verán por fuera (como el borde o las espirales doradas) y coserlos a la pieza principal.

Como es un sombrero que tiene muchos extremos angulosos, hay que reforzar la forma con alguna entretela como la arpillera de yute; que debe ajustarse bien al patrón original para que no haga un grueso donde no toca. Además podemos conseguir que las puntas del sombrero sean maleables introduciendo alambre entre el ribete dorado.

Para terminar, es bueno añadirle un forro que cubra todo el interior y le dé un bonito acabado. En este caso el raso dorado ha sido una elección perfecta. Sólo queda ajustar el sombrero al diámetro de la cabeza y terminar los detalles estéticos.

Y he aquí el resultado.

 

La estola

Los ornamentos litúrgicos de hoy tienen sus orígenes en los ornamentos sacerdotales y levíticos de la Antigua Ley y luego en las antiguas vestiduras de los nobles romanos. Están destinados a la celebración de los santos misterios de la fe cristiana,entrañan un alto sentido espiritual, tienen una funcionalidad ritual y un carácter distintivo en el orden de los ministros. 

Dentro de los ornamentos litúrgicos sobresale, aunque no sea muy evidente a la vista, la estola. La estola es una vestidura rectangular, larga y estrecha que pasa por el cuello y el pecho; la llevan presbíteros y diáconos ajustada con el cíngulo sobre el alba y bajo la casulla. La estola es del mismo color de la casulla y se prescribe su uso en la misa y los sacramentos. En el caso de los diáconos la estola va cruzada del hombro izquierdo por delante y por detrás a la parte derecha de la cintura. 

Se trata de una prenda derivada del manto de oración hebreo, de carácter solemne, que se usaba para tapar o enjugar la cara. Su nombre latino era orarium, que se puede hacer derivar deorare (hablar, predicar) -de aquí la palabra oratoria-, convirtiéndose este ornamento en una insignia de los predicadores. A partir del siglo XII no se utilizó más el término orarium, sino estola.

Después de la reforma litúrgica del Vaticano II se regresa al uso original de llevar la estola bajo la casulla pendiendo ambos lados del cuello perpendiculares y paralelos. Hasta entonces y desde la alta Edad Media, se llevaba cruzada o en forma de X, siempre debajo de la casulla.

Arya Stark - 5ª temporada

 Arya Stark está experimentando un cambio algo dramático en la que será su aparición en la quinta temporada de Juego de Tronos. La conocimos siendo una niña y ahora, la superviviente, es una adolescente que abandonará su ropaje, algo masculino, para vestir de un modo más acorde a su condición y a su edad.

Arya va a abandonar finalmente sus harapientos hilos marrones a cambio de un vestido ligero, más femenino y con algo de coloro verde.

“Me encanta la nueva imagen de Arya,” ha explicado la actriz Maisie Williams a EW. “Es muy neutral, es muy sencillo, pero limpio! Tengo el pelo limpio que en realidad se mueve “.

La transformación del personaje a través de su vestuario le ayudará a mantenerse en el anonimato mientras vague por las calles de su nuevo hogar a través del mar, en la ciudad libre de Braavos.

La diseñadora de vestuario Michele Clapton, había alargado de forma sutil y elaborada el traje original de Arya a lo largo de los años, pero ahora explica que su objetivo con el nuevo traje es reflejar el cambio de ubicación de Arya y finalmente mostrar al personaje como una mujer joven, más que como una niña disfrazada. “Por mucho tiempo tenía que parecerse a un niño”, dice ella. “Incluso cuando el disfraz ya no era necesario, no tenía sentido cambiarla porque estaba en el camino.”

Incluso con el nuevo traje se ha sorprendido el equipo del reparto con el que Williams ha trabajado durante años. “Yo llevaba mi pelo trenzado con esa especie de bollos grandes y llevaba piezas joyería y una falda larga, y fui hasta el set y nadie me reconoció”, dice la actriz. Deshacerse de la ropa que Arya ha desgastado por tanta tragedia familiar en los últimos años incluso era un punto de la trama de la serie. “Esa fue una liberación tal que era como una actuación requerida”, dice de la escena. “Esto se siente totalmente como un próximo capítulo.”

Liripipe

Como "liripipe" se identificó a la parte terminal o punta de la capucha (“chaperón”, “capirote”, “capirón”), tocado usado entre los siglos XII y XV. Esta extensión tuvo diversos largos y se llevaba envolviendo el cuello, enrollada en la propia caperuza o colgando en la espalda.

El origen de la capucha se encuentra en los mantos con tela añadida a los hombros, que aparecen en la antigüedad tardía con el objetivo utilitario de cubrir la cabeza para resguardarla del frío, lluvia o nieve. A finales del siglo XII la pieza que cubre la cabeza se convierte en capucha, acompañada de una capa con diversos largos siendo usada, sobre todo, por campesinos, viajeros y monjes.

Según Boucher, cuando la capucha se independiza de la capa y se une a una pelerina corta que cubre solamente los hombros, se identifica como “caperuza” (Boucher; 1967: 428), prenda que otros, como se señala arriba, identifican como “capirón” o “capirote”.

A partir de finales del siglo XIII, el extremo de esta capucha, caperuza o capirote, comienza a prolongarse en sus dimensiones. Recordemos que por esa época, como parte de las primeras manifestaciones de la fantasía en el vestir, se prolongan las mangas de las sobrecotas, el largo general de las vestiduras y... el final de las capuchas, apareciendo el 'liripipe'.

La palabra proviene del latín medieval “liripipium, iripipium, leropipium” y en inglés también se conoció como 'tippit' y en francés 'cornette'; en español lo más común es identificar la prenda completa, como capucha con liripipe.

Más tarde la capucha se convirtió en sombrero, al colocarse la abertura destinada a introducir el rostro, como parte para colocarla en la cabeza. Así quedó mucho tejido ‘suelto’ incluyendo el liripipe, enrollándose todo alrededor de la cabeza y dando lugar a uno de los tocados masculinos más típicos de la moda de Borgoña del siglo XV.

Antes de que esto sucediera, la capucha extendió su uso convirtiéndose en moda y multiplicando tanto su decoración y forma como la manera de colocarla. Podía llevarse sin ser colocada la capucha, cayendo sobre la espalda, la pelerina o capa corta se decoraba tanto su fondo como sus extremos, que podían ser festonados, adornados con flecos...entre otras aplicaciones.

Para su realización podía utilizarse diversos materiales, generalmente era forrada y confeccionada en lana, aunque para las temporadas de menos frío podía ser de tejidos más ligeros...el largo del 'liripipe' se convirtió en elemento de distinción de quien lo llevara, quedando, posteriormente, como elemento que adornaba ciertos tocados y categorías de los académicos.

Fuente: Curso de Vestuario escénico

Ropas eclesiásticas en la Edad Media

La Iglesia antes del tiempo de Constantino no conocía distinción entre la indumentaria secular y la religiosa, aunque puede entenderse que la segunda era dignificada y rica, lo que se demuestra por las representaciones en las catacumbas. Pero el crecimiento de la autoridad del clero, el aumento de la estima por la liturgia, su progresivo desarrollo y la continua especialización de la indumentaria oficial, se combinaron en favor del uso de materiales más ricos y variados que denotaran la diferencia de rango entre el clero, aunque todavía no se trataba de una cuestión sobre una clase distintiva. La indumentaria eclesiástica se hizo peculiar en un sentido estricto cuando, bajo la influencia de la emigración de las tribus germánicas, las costumbres y las formas del mundo antiguo desaparecieron y la indumentaria medieval, más conveniente, la sustituyó.

La iglesia comenzó a regular la vestimenta eclesiástica sobre el siglo VI, cuando el Consejo de Braga dictaminó que los sacerdotes estaban obligados a vestir una túnica que llegara a los pies, en contraste con las calzas o las piernas desnudas de los laicos.Sin embargo, la historia de las vestiduras eclesiásticas en la Edad Media no muestra gruesas divisiones. 

Vestimenta del clero

Porque fue regulado por la iglesia, la forma básica de la vestimenta eclesiástica seguía siendo más o menos constante. Una túnica talar llamada alba fue la prenda básica, que podía ir ceñida alrededor de la cintura con un cinturón simple. Cuando presidían la misa, una prenda exterior se llevaba sobre el alba llamada dalmática (una túnica de manga larga) o una casulla (una capa sin mangas). Una tira larga de tela llamada estola era puesta sobre los hombros, completando el atuendo. En la vida cotidiana, el derecho canónico requería a los sacerdotes vestir con ropa simple y sobria.

Vestimenta monástica

Los monjes llevaban un hábito más sencillo que el de los sacerdotes, sin los ornamentos rituales elaborados utilizados en la misa. El hábito variaba según la orden monástica pero el vestido básico consistía en una túnica larga, generalmente de lana, con una capucha y una simple correa. A veces las órdenes monásticas fueron identificadas por el color de sus vestiduras. Debido a esto, la orden de los dominicos a veces fue conocida como la de los "frailes negros", mientras que los franciscanos eran conocidos como los "frailes grises".

Vestimenta episcopal y papal

Los trajes formales de obispos y otros funcionarios de la iglesia eran incluso más elaborados que la indumentaria litúrgica de los sacerdotes. Los obispos a menudo llevaban una capa de seda pesada llamada "cappa", acompañada de un sombrero alto y puntiagudo llamado mitra. Las vestiduras episcopales podrían estar elaboradamente decoradas y sus batas y báculos, o croziers, estaban adornados con oro y piedras preciosas. El oficio del arzobispo era representado por una estrecha prenda tipo bufanda llamada palio que a menudo era usada libremente alrededor del cuello. El vestido litúrgico más elaborado fue usado por los papas e incluía desde el siglo XII en adelante, una corona alta llamada tiara.

The Boxtrolls

 "The Boxtrolls", esa maravillosa película de animación que crea un estilo propio mezclando ecleticismo victoriano, steampunk y expresionismo alemán.

La acción se sitúa en una ciudad inglesa del siglo XVIII dónde los ciudadanos viven bajo el gobierno corrupto y enrarecido de los 'Sombreros blancos' y los 'Sombreros rojos'. Para representar este ambiente, los diseñadores se sirvieron de la torsión y deformación en la arquitectura, los accesorios y, como no, en el vestuario.

Para su construcción, parte de la costura se hizo a máquina pero todos los acabados se hicieron a mano ya que unos pocos milímetros por aquí y por allá es una gran diferencia en la técnica del stop-motion. Mientras que, el trabajo de la línea torcida también sirvió a un propósito funcional: "Pusimos las líneas en lugares dónde es necesario estirar las prendas y, cuando se mueve el personaje, eso le da el tramo que necesita. Realmente ayuda a los animadores si el personaje tiene que arrodillarse, así tiene una gran cantidad de líneas alrededor de las rodillas y al trasero."

La diseñadora hizo también una intensa investigación en la ropa militar y pandillera, destinada a los 'Sombrero blancos' (medallas y fajas) y ' Sombreros rojos' (señales personalizadas en la ropa de clase alta).

En cuanto a la paleta de colores, Cook empezó por mirar el arte del período resumiendo una armonía de trozos de turquesa, ocre y diferentes tonos de amarillo y marrón, dejando a parte los rojos de 'Los Sombreros Rojos'."Teñimos la telas nosotros mismos y seleccionamos las telas que van mejor a nuestra escala. Las telas tiene cualidades diferentes, demasiada textura puede parecer desproporcionada cuando se reduce la escala". Al trabajar con objetos pequeños como botones, no se puede utilizar la estructura real; por ello, utilizaron el grabado láser para crear terciopelos prensados, encajes y pequeñas piezas. "Lo que funciona en el estudio podría no funcionar delante de la cámara, por lo que el el armario se ponía a prueba durante la producción."

Finalmente, el departamento de pintura envejeció la ropa y se aseguró que todos los duplicados pareciesen iguales, tanto en la consistencia del desgaste, así como en el color. "Algunos de los trajes tenían líneas de color impresionistas justo en el límite para acentuar los colores y acentuar los puños."

El trabajo de Deborah Cook sería un competidor importante en la carrera hacia los premios de vestuario. "The Boxtrolls" es un caso impresionante en el que el traje impone carácter; cuando la ropa de un personaje es tan específica que no podría servir para otro personaje, sabes que estás delante un gran trabajo de diseño.